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捷克旅游攻略 去捷克旅游买什么好

发布日期:2019-10-08 23:21   来源:未知   阅读:

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      Bewildered Pig餐厅的味噌恶魔蛋和蔬菜沙律,它是该地区最好的餐厅之一,坐落于菲洛村

      你在安德逊谷(AndersonValley)遇见的每一个人似乎都会和你聊聊神秘的迁徙故事,说他们一路寻求,终于来到加州风景如画的门多西诺县,视此地为心灵的归宿。其中一则故事当然是和布鲁斯·安德逊有关。1971年,嬉皮士安德逊从旧金山出发,开一辆大众巴士,像那时候的许多朝圣者一样,前往内陆。许多年来,安德逊一直生活在旧金山反主流文化的浓密氛围之中。但当60年代进入70年代,旧金山的波希米亚飞地却已病入沉疴,爱情与权力的梦想逐渐凋零,暴力风起云涌,毒品遍地肆虐。于是,安德逊便带着妻儿兄弟和一帮朋友一起上路,前往海岸地带,寻觅红杉林和悬崖峭壁的天下,以期获得灵魂的重生。他们当时还有一个计划:栖身乡村地区,远离城市的罪孽,将十几个惹是生非的养子养女抚育成人。

      安德逊和他那帮人并不确定要去哪里,但这个决定很快就替他们做出了。距旧金山西北125英里处,安德逊驶入了一座名叫邦维尔(Boonville)的小镇的服务区,发现这儿荒野成片。安德逊回想道:“我们根本不知道这是什么地方,只是碰巧遇到一个人,那人告诉我们镇南有个农场正在招租。”

      他们就去了农场,留了下来。乡村生活一切成谜。至于收养来的孩子,计划还没怎么顾及到:“我们有个虚幻的想法,犯罪的青少年住在红杉林里,要比置身红绿灯下更少犯罪。可后来发现他们干起坏事来更肆无忌惮。”

      但近半个世纪过去后,布鲁斯·安德逊已经成了与安德逊谷同名的人物,他总是错误的以为那座山谷就是以他的名字命名的。如今,他和妻子住在邦维尔镇中心。他工作的地方就在不远处40英尺长的拖车里,那儿作为他的老巢,他在里面编报纸《安德逊谷公告》,每周出版一次,已经出了34年。78岁的安德逊看上去就像一个幕后大佬,满脸浓密的白胡子,浑厚的男低音威力十足。他是当地传说的源泉。要了解当地历史,他会告诉你好几代经济难民、求财者和乌托邦梦幻者前仆后继来到谷地的故事:19世纪,欧洲的开路先锋一直深入到波莫印第安乡村地区;二战后,流动的农业工人去当时正红火的木材加工业找活干;70年代来的那群嬉皮士则买下了当时已无树林的荒地,在那儿养育孩子,与大自然息息相通。

      安德逊谷的第四代移民也正在进行中。数十年来,这儿的天气与地貌哺育了山谷的农业文明,先是苹果和梨子,再是,不过这儿也很适合栽种葡萄,尤其是黑比诺。如今,安德逊谷已是加州最炙手可热的葡萄酒产区,酒品家、美食家,和想要活得简单舒适的人都喜欢来这儿取经。游客以前会绕开山谷,沿着门多西诺著名的海岸线循海妖之歌而去,如今去内陆的人也越来越多。他们在这儿发现了肥沃的农田和深邃的森林,美食美酒的场景正缓慢却坚定地塑造成型,这地方仍然保留着很久以前县城交通通畅的社区的绅士风貌。对当地人来说,安德逊谷的改变简直就是超自然现象。“就像科幻小说里写的那样,”安德逊感叹道,“放眼望去,山脊上处处都能冒出葡萄园。”

      我对安德逊谷最初的了解是在一天早晨,阳光透过灰白相间的宏伟云层的缝隙流泻而入。前一天晚上,我刚从旧金山跋涉至谷地。最后一段行程令人毛骨悚然:我沿着128号公路蜿蜒盘绕,山路百转千回,穿越密布森林的山脉,才来到邦维尔的山谷。(当地人认为道路崎岖难行是这儿人口不多的主要原因。)我很快就得到了补偿,邦维尔的PennyroyalFarm农场的早午餐相当出色,上个世纪农场生产的美酒就已很棒,谷地小批量出产的芝士也没得挑。

      在品酒室里,当地人和游客围着吧台而坐,品尝白酒和玫瑰酒。我走到外面,挑了张有遮阳篷的桌子,从那儿可以看到葡萄园。占地二十三英亩的长相思和黑比诺葡萄点缀着风景,羊群四处徜徉,它们既是芝士的供应者,也是葡萄田的除草机。美食端了上来:猪肉、泡菜、一大团Laychee(农场的招牌山羊芝士)、味道浓郁咸涩的山羊和绵羊牛奶芝士。我边吃边喝好喝的白酒。隔壁桌一对常来这儿的夫妇告诉我:“不尝比诺,就别想离开。”这建议更像是道命令;忽视这样的命令并不明智。我那天喝的是农场2015年份的JeansheepVineyardPinot比诺葡萄酒,幽深、辛辣,带点黑樱桃的味儿。我点了一杯,品味着,又点了第二杯。

      安德逊谷的第一座葡萄园出现在1970年代,但直到80年代初法国香槟酿酒师路易·雷德勒来了这儿,才确立了这儿的名声。从那时起,许多酿酒师来这儿开了店,依靠本地的独特地貌,专营葡萄酒。安德逊谷呈狭窄的长条形,仅25英里长,窝在海岸的红杉林与内陆的橡树林之间。纳瓦罗河(NavarroRiver)将谷地串起,蜿蜒流过邦维尔镇和两座小村落菲洛(Philo)和纳瓦罗(Navarro),然后流向太平洋。夏日清晨,雾气笼罩山谷。下午气温可达到30多度,晚上又会跌到10几度。“说到葡萄,这儿温和的气候确实相当重要,”新西兰酿酒师麦特·帕里什说,他2017年成了菲洛村LulaCellars酒窖的负责人,“天气哪怕再热,成熟的葡萄也会留有水果的清香。”

      LulaCellars是谷地行家的最爱。那儿的葡萄酒超凡脱俗:香醇的比诺,留有深色水果的余香,单宁会令齿颊留香。品酒室经理丹·里德很结实,礼数十足,却又似比诺那般风趣。他的名片上说自己是个极有进取心的销售员,但他的技巧更倾向于柔性说服。“我觉得你会喜欢这款酒的,”他告诉我,给我斟了一杯2014年份的CostaPinotNoir黑比诺。(我确实喜欢。)里德就住在酒庄里,他和一条名叫蜂蜜的黄色混血拉布拉多同住一室,拉布拉多也有她自己的名片(吠叫部经理)。若访客带狗来,蜂蜜就会领着它们冲向酒庄的池塘,去那儿追着青蛙玩。蜂蜜经常在酒窖的房车里担任警卫,里德常开着辆MorrisMinor老爷车来往于菲洛村和邦维尔镇。“蜂蜜和我,我们在这儿还算出名,”里德说。

      过去几年,寻求高端下榻地的访客都会离开安德逊谷,去海岸住上几晚,那儿的选择更丰富。但如今,谷地也有了高端的香格里拉,设施一流,这儿货真价实的氛围,别处根本仿不来。

      Madrones酒店就在菲洛村一座大门的后面,在邦维尔铁路线的对面。当地三家酒庄在这儿都有品酒室,还有一家很棒的餐厅Stone&Embers,木烤披萨和小盘菜不容错过。

      酒店的主楼内有四间客房,风景怡人的葡萄园里也有住的地方,共有五间房间。房间里陈列了各种古董,几乎都来自庄主吉姆·罗伯茨的收藏。他的有些藏品很古怪,如19世纪的德国解剖招贴画,维多利亚时代的防腐机,酒店的古玩店Sun&Cricket里都有卖。主楼有种地中海别墅的风情,有遮荫的庭院和砌瓦的屋顶,但里面也是处处散落着亚洲的雕像,一尊硕大的青铜龙在酒店环形的车道上居高临下地俯视着,两尊中国的狂狮身上涂了华丽丽的粉色。我第一次遇见罗伯茨时,觉得这儿的建筑风格是个大杂烩,好看,却没有方向感。“是托斯卡纳?西班牙?中国?我不知道是什么风格,”我告诉他,罗伯茨在加州的橙县长大。“我一直都想在门多西诺定居,”他说。“我在书上读到过它。在梦里梦见过它。于是,我就打包,上了汽车,来了。”多年来,酒店也是他的家和如今已经关门的室内设计公司的办公室。2011年,罗伯茨决定在酒店业一试身手,在接下来的几年里,他一直在扩大Madrones的规模。如今,罗伯茨和他的生意搭档及生活伴侣布莱恩·爱德金森在旁边又新添了一家酒店。一天下午,他们带我去了Brambles酒店,酒店占地颇广,坐落于一片原始的红杉林内,距Madrones咫尺之遥。Brambles酒店有三间宽敞的套房,是维多利亚风格木瓦结构,看上去就像格林童话里出来似的。

      罗伯茨和爱德金森扼要地说了一下安德逊谷流亡者的新特色:有创意,不传统,有开创精神。在邦维尔的主干道上,去FarmhouseMercantile买东西,就会发现那儿的商场洋溢着乡村时尚风格,店内的家居用品比起旧金山的潮人大商场也毫不逊色。就连古老的BoonvilleHotel(可以追溯到19世纪的边疆开发时期)都说自己是“现代化客栈”,酒店餐厅的美食都是“极富创意的时令佳肴”。对一个长期贫穷的地方而言,这样的变化不可谓不大。一个世纪前,邦维尔人发展出了一种外地人难以听懂的语言,叫做邦特灵语。(一些老人仍然会说这种切口,大多都很污,比如“摩丢”指大胸脯,“麻袋”指性交。)每逢周末,马路上都是打架斗殴,血流成河,窑子也是遍地开花。“这儿的农村很野,”布鲁斯·安德逊告诉我,“许多人干活干得辛苦,玩也玩得辛苦。”

      当五六十年代末木材作坊纷纷关门的时候,谷地也日趋平静。但法外精神仍旧在之前的非法贸易中长久存续了下来,那是70年代以来门多西诺经济的主心骨:就是栽种并且销售。2018年新年第一天,加州的首家零售店开门营业,这个问题至今仍然困扰着当地。在安德逊谷无论去哪儿,你总会听到抱怨声,说产业正在面临企业的接管,夫妻老婆店都会歇菜。有人想象过那样的时代,即128号公路两侧农场和品麻室鳞次栉比,与酒庄遥相呼应,“侍应生”会向“游客”推销各种产品。但如果那天真的到来,那收割利润的又会是谁呢?

      眼下,答案(就像浓郁刺鼻的门多西诺,当地人都很自豪地宣称那是全球最好的)正在风中飘荡。同时,新的生活方式正在谷地肥沃的土壤里生根发芽。奇怪的是,最能体现安德逊谷破除旧习的地方却是那儿的餐厅。

      Pennyroyal Farm餐厅的猪肉和自制的芝士,餐厅坐落于邦维尔镇上

      128号公路旁,菲洛村所在的开阔稀疏的地带坐落着BewilderedPig餐厅,那儿距纳瓦罗铁路线以南两英里,大厨贾内尔·韦弗及其搭档丹尼尔·汤森德可以说是门多西诺朝圣者的典型代表。七年来,他们开着一辆1978年的大众威斯特伐利亚野营车走遍海岸南北,就为了寻求开设理想餐厅的所在。韦弗在密歇根和阿拉斯加长大,和家里人一起在那里打渔狩猎;她的第一份厨师工作是做早餐,当时12岁。汤森德的大部分童年时光都在亚利桑那州的白山阿帕奇保护区度过。(他父亲是传教士。)夫妻俩2004年相遇于纳帕谷,当时两人都已当了好几年厨师。汤森德也是景观设计师,喜欢搞些小发明,他的笔触在酒店随处可见:“仙人掌墙”将室外用餐者与外界隔离了开来;汩汩喷水的喷泉是用工业废料重新做出来的;附近还有一座很漂亮的庭院,他们打算用来举办DJ之夜和其他活动。餐室也很漂亮。韦弗和汤森德喜欢说“精致乡村”,这话用在他们俩的设计审美,以及韦弗令人赞叹的厨艺上面,再合适不过。

      我在这家餐厅品尝的美味在我这辈子都可以算数一数二。六道菜的试吃套餐令人惊艳,还有葡萄酒配餐,像口味爆表的云杉尖奶油冻配灰树花蘑菇和当地采摘的草本植物,美味绝伦的洋姜浓汤里有自家熏制的黑鳕鱼以及烟熏鳟鱼籽。韦弗的手笔还带了点儿东欧风味。(她祖母是波兰人,对她早年的影响颇大。)菜里也有法餐经典的平衡感,对菜园的新鲜食材以及地区食材也相当看重。

      但韦弗的风格不走寻常路,相当大胆;哪怕列出一份所受影响的清单,也会不明就里。也许,韦弗的创意美食可以被简单地叫做安德逊谷烹调法。说BewilderedPig是谷地最好的餐厅,这话所言不虚:很快,它就会成为加州最好的餐厅。极具启发性的美食、欢快与毫不做作的野心全都混合在了一起,让人觉得那才是餐厅最想做的梦吧。

      旅游并非高深莫测之事。但在安德逊谷总能得到观光的建议。一天下午,在LulaCellars酒窖品酒室时,我遇见了酒窖的常客托德·卢克斯,他是加州南部过来的移民,五年前搬来门多西诺。卢克斯年纪已大,喜欢冲浪,一副慵懒倦怠的神情,但他却是在航天业工作。问完我怎么逛谷地之后,他的结论是要体验自然风光,这点时间太少了。他问我是否去了菲洛村的HendyWoods州立公园。我去了,大教堂似的古老的红杉林令我叹为观止。“接下来,你得去海滩,”卢克斯说,“不去海滩,怎么能离开门多西诺。”那我到底应该去哪儿呢?“布鲁斯海滩,就在西港(Westport)镇外。没路标。但你只要一看,就会知道。”

      卢克斯说得没错。一个阳光明媚的日子,我开着一辆租来的车沿着弯急路陡的1号公路驶去,最后停在一条大路不远的地方。实际上,我是直接开到了海滩前方,这是一片人迹罕至的海岸,绵延不绝,以至无限。我拍下沙堆,向北走去,跨过一大片海藻,有大型乌贼这么大,海风与海浪轰鸣不息。这儿的景色美得不寻常。天空呈灰蒙蒙的深蓝色,被疾速移动的云层搅皱了一池春色。离海滩约500码远,有两块巨大的岩层从地底下冒出,万物有灵论的古人也许会把这当作神灵祭拜。这就是门多西诺的乌托邦:坐落于大陆的边缘,大自然无拘无束地展现着自身,似乎拥有绝对无限的自由。

      Brambles是菲洛村新开的酒店,与Madrones酒店是同一个老板,酒店内有许多别墅隐藏于红杉林间

      过了一小时,也许是两小时,我得走了。明天,我还得沿着蜿蜒的128号公路返回东海岸。这时,我很想返回谷地,山谷宏伟的隔绝感又多了一层轻柔的面纱:来杯浓郁的红酒,望望连绵的葡萄园风景,当太阳落入松林密布的山脊那边的大海时,景色则渐渐转入深蓝色。我记得吉姆·罗伯茨对安德逊谷超然世外却稳步上升的形象说过一句话。“秘密已经过时了,”罗伯茨说,“但你也知道,还没完全过时。”

      在安德逊谷游览三天,可以品尝当地葡萄酒,体验美食,沉浸于自然的美景中。再加两三天,就能游览该县壮丽的海岸线。

      从旧金山前往门多西诺县,想沿途看风景的线号公路,这是一条海岸线小时;若时间允许,可在PointEyesNationalSeashore国家海岸保护区停留。如果赶时间,可往内陆走101号公路转128号公路,三小时即可抵达安德逊谷。

      19世纪,这地方就是个喧闹的客栈。如今,酒店有15间舒适的客房,还有一栋溪流畔的平房,门廊围着纱窗。Boonville;双人间$155起。

      照附近Madrones酒店老板的说法,这家坐落于隐秘的红杉林间的翻修过的酒店有套房,也有两栋相邻的木屋。Philo;/the-brambles;双人间$250起。

      风景优美,有九间客房,既有托斯卡纳的风情,又有爱丽丝漫游奇境的韵味。Philo;themadrones.com;双人间$252起。

      这家隐于谷地最后一座果园内的酒店有四栋乡村风格的别墅。来客可选择“只住”或“入住、烹饪”,后者就能和员工一起做饭。Philo;philoapplefarm.com;双人间$300起。

      谷地里的这家餐厅有30年历史,是当地手工酿制啤酒的鼻祖。18洞的Frisbee高球场穿越橡树林与草场,可去那儿挥挥杆。Boonville;avbc.com。

      安德逊谷的美食革命始于此处。贾内尔·韦弗的“精致乡村”美食肯定会把你击倒;餐室让你觉得这就是自己遍寻不得的家园。提前预订。Philo;bewilderedpig.com;主菜$26–$32。

      “黑比诺的珠光之门”是这家酒庄毫不谦虚的口号,但那儿的葡萄酒也确实当得起这个名号。EssentialsTasting价格$15,或预订ElevatedTasting,后者可让你对酒庄整体深入了解。Philo;goldeneyewinery.com。

      葡萄酒很棒,品种极多;葡萄园的景色也很美。Philo;lulacellars.com。

      谷地最古老的一家酒庄,品酒室形如谷仓,很有意思。比诺风味卓然,但也千万别错过Gewürztraminer。Philo;navarrowine.com。

      来这儿别忘了尝尝农场自制的芝士和葡萄酒。说起午餐,安德逊谷第一的名头非他莫属。Boonville;pennyroyalfarm.com。

      这家餐厅就在Madrones酒店内,空间虽小,但做得很到位。创意十足的木烤披萨的浇头有“火鸡、鸭肉、鸡肉”。Philo;stoneandembers.com;主菜$15–$19。

      进入红杉林就进入了一片至圣的空间,那是大自然的沙特尔大教堂。杉树高耸如云(有的高达90米),历经千年沧桑(有的都已超过1000年)。Philo;parks.ca.gov。

      邦维尔镇上的这家漂亮的店卖家居用品、服装、珠宝和精挑细选而来的古玩。Boonville;farmhouse128.com。

      常年入榜《T+L》的全球旅行奖最佳榜单,酒店可望见广袤的海岸线,既有奢华度假酒店的元素,也有膳宿娱乐的特点。在餐室兼休息室,有奢华的沙发、棋盘游戏和落地窗,窗外美景一览无余。Mendocino;brewerygulchinn.com;双人间from$385起。

      这家全新的酒店占地2000英亩,是一座仍在运营的农场,私家海岸线英里。可在那儿徒步、骑单车、骑马,畅游整座酒店。FortBragg;theinnatnewportranch.com;双人间$375起。

      这家刚翻新过的膳宿酒店是以约翰·多尔蒂的名字命名的,他是酒店的首位住客。客房很现代化,有壁炉和波斯地毯。Mendocino;bluedoorgroup.com;双人间$159起。

      这家坐落于1号公路边山坡上的酒店很有意思,早午餐超好吃,有泡菜烤饼、培根甜玉米肉末。LittleRiver;schoolhousecreek.com;主菜$7–$17。

      这家坐落于太平洋海岸公路边的餐厅建在悬崖上,下方是小河湾(LittleRiverCove),所有食材均采自当地供应商,或酒店自种。LittleRiver;wild-fish.com;主菜$22–$39。

      海滩就在1号公路边的西港镇南部,正式名称是ChadbourneGulchBeach。你可以直接开车上沙滩。

      门多西诺县四周是这座占地347英亩的州立公园。可徒步行走于小径上,还可以去公园内的两座海滩玩,渔民、税收人员,和深潜者都喜欢去那儿。Mendocino;parks.ca.gov。

      这条已有133年历史的火车线路之所以起这个名字,是因为当时柴油的烟雾很重。铁路线英里。FortBragg;skunktrain.com;成人$25起。